胡说
利维坦按：西方人将饮食视作神赐中国球队跌跌撞撞，终获喜念反弹晋级，饱口腹的同时有着超越肉体需求的神学指向；而在我国的历史中中国球队跌跌撞撞，终获喜念反弹晋级，饮食文化的发源便处在宗法环境中，与礼法、医学、阶级、宗教等各个文化层面紧紧拧在一起，成为中国球队跌跌撞撞，终获喜念反弹晋级了文化发展的重要源动力。
身为现代人应当感到惭愧的一点是，对于吃，我们确实没有老祖宗们用心。
四千多年前的中原大地上，帝舜的身边有一重臣，名为董父。此人是个特长生，擅长跟龙打交道，驯服并饲养这种只见于古代传说中的神兽，其工作内容便是为王室养龙，帝舜因此而赐其后人氏族名——豢龙氏。
夏朝，帝舜的裔孙留累诞生，出生的时候手上隐隐有“留累”二字，族人以此为瑞兆，将其视为复兴族群的被选召之人，留累也因此而得名，不久便成了氏族的首领，尔后从豢龙氏身上习得一手御龙之术，且心怀复兴伟业。
机会在公元前1879年不期而至。天帝赐给当时的君主孔甲帝两条龙（一对雌雄，分别降于黄河和汉水中）。但是孔甲帝并不知道怎么养龙，当时的豢龙氏也已衰败，帮不上什么忙。留累闻讯，向孔甲帝毛遂自荐。孔甲帝一高兴，便赐留累氏族名号为“御龙氏”。
孔甲元年，废豕韦氏，使刘累豢龙。
怎知没过几年，一条雌龙被御龙氏留累给养死了。犯了事的留累倒也心大，将死去的雌龙烹制为龙羹献给孔甲帝。孔甲帝不知这是用自己的爱龙做的汤，表扬留累厨艺精湛，好喝！喝完还管留累拿。
山东嘉祥武氏祠"左石室第五石"的上格，便描绘了前来讨要龙肉的使者（右起第三位）与留累（右起第四位）尴尬对峙的场景，中间为龙缠于食器（豆）之上，好似暗示了这条龙接下来的命运。
一不做而不休，我们耿直的留大厨把剩下的那条龙也给下了锅。在事情败露之前（约公元前1873年），留老师偷偷溜到了尧山东麓（今天的河南省鲁山县）藏了起来，改姓为邱，光复氏族的大事只能暂且当作小秘密了。
要说吃了四条龙肉的孔甲帝也是颇有君子的气度，知道真相后也不再追究（毕竟全是自己吃的），留累终于不用躲着过日子，率其族人改姓为“刘”，这便是中国刘姓的开端，因吃而起。
无独有偶，先人还记载了一则著名的食龙事件：
汉和帝时，大雨，龙堕宫中，帝命作羹赐群臣。
汉和帝是谁？东汉第四个皇帝，名为刘肇，能请大臣们喝龙汤，果然不愧为御龙氏的后裔。这桩近两千年前的奇闻，被南朝文人梁任昉记录在了所著古籍《述异记》中。虽然当时的场景可能只是（如果确有其事的话）：汉和帝拿从天而降的蛇做了一锅蛇肉汤，犒赏群臣。但不得不说对于饮食这件事，国人自古便有着极具冒险精神的执念，而其中，身居宫廷的天子无疑有着得天独厚的优势，尽足口舌之欢。
比如这件被宋代的陶毂在记载《清异录》中的趣事：
赵宗儒在翰林时，闻中使言，
今日早馔玉尖面，用消熊栈鹿为内馅，上甚嗜之。
说的是中唐时期的公务员赵宗儒，当他在翰林院任职的时候，听到中使在谈论圣上今早的餐食——玉尖面。好奇宝宝赵宗儒打听起来什么是玉尖面，才知道就是街角巷尾卖的包子，心中顿时感到天子与庶民同食的浩荡皇恩。
于是他继续打听，什么是消熊和栈鹿。好家伙，消熊指的是肥油较多的熊肉，而栈鹿呢？指的是用精细秣料，加一倍量喂养的鹿肉。
翰林大臣赵宗儒：“今儿天气不错。”
天之骄子，高坐金銮。四方奇珍，悉数入盘。这还不算过分的，要比起恬不知耻让大臣请客的唐中宗李显，那才叫一个不要脸。
传说中，鱼跃龙门，会有天火烧掉其尾部，鱼得以成功化龙。而在唐中宗时期，大官要是继续升迁发达，就得好酒好菜伺候皇帝一顿，以答谢皇恩。因此将这段饭称为烧尾宴，意在象征前程远大，官运亨通。
唐自中宗朝，大臣拜官，例献食于天子，名曰“烧尾”。
景龙三年（709），礼部尚书韦巨源进封舒国公，在自家府邸大摆烧尾宴，宴请唐中宗。不仅如此，韦公还将这一顿饭写成了《韦巨源食谱》，现在留存下来名字的共计58道，冷盘、热炒、烧烤、汤羹、糕点不一而足，道道都是硬菜（括号内的是北宋人陶谷所作的注疏）：
葱醋鸡（入笼）：光看字面意思，大概是鸡肉上笼蒸熟，拌以葱醋汁。另一种说法是，将葱醋汁灌入活鸡，尔后再蒸。而据《朝野佥载》记载，李显的老妈武则天，麾下有一宠臣张易之，曾把活鸭活鹅关进中间升着火的大铁笼子，火堆周边放着盛有酱汁的铜盆。鹅鸭绕着火走，渴了只能喝酱汁，最后“表里皆熟，毛落尽，肉赤烘烘乃死”。往后神龙政变，宠臣张易之被处死，儿子李显上位。陶谷所注的“入笼”二字，今人看来也是略带寒意。
武则天画像，图源：Getty
雪婴儿（治蛙荚豆贴）：青蛙剥皮去骨，裹上研磨精细的豆粉，油煎到通体雪白，状如婴儿，因此而得名。另有说法称这道菜其实应该是蛙肉炒青豆，以呈现当时风靡全国的蹴鞠游戏。
素蒸音声部面蒸（象蓬莱仙人，凡七十字）：音声部，指的是乐队。也就是说捏、或雕刻出70个如同蓬莱仙人一般的小面人（一说是果蔬）上锅蒸，营造歌舞升平的景象。值得一提的是，这道耗时耗力的精致佳肴，只是一道看菜，用以装饰餐桌和天子的心情。
吴兴连带鲊（zhǎ）（不发缸）：吴兴，为地名，指的是现今浙江湖州。连带，取“和盘托出”之意，疑与陶谷所注的”不发缸（关注盖子呈上）”同义。而这道菜最为关键的是，便是“鲊”这个字。
鲊原指用盐或酒曲所腌制的鱼肉，拌以米粉，腌制发酵而熟，其做法历史及其悠久，书圣王羲之还曾专门写有《裹鲊帖》。
《裹鲊帖》
前文提到吃龙肉的汉和帝，再往前倒推一百多年有个祖宗汉昭帝。汉昭帝在位的时候，渔夫捕获一条三丈长（约7米）的蛟，汉昭帝：“这是鱼！”随后便让御厨做成鲊，味道鲜美。
昭帝时，钓得蛟，长三丈，帝曰：此鱼鳝之类。命大官为鲊，骨肉青紫，食之甚美。
其实除了鱼肉，还有很多东西都可以做成鲊。这种腌制而熟的烹饪方法既能保持食物的鲜美，带来新味觉刺激，又能让食物久置而不败坏，因此在古时极为常见。北宋大奸臣蔡京蔡太师倒台的时候，官府在他的府宅中找到了满满三屋子盛满黄雀鲊的坛子：
蔡京库中，点检蜂儿见在数目，得三十七秤。黄雀鲊自地积至栋者满三楹。
虽然笔者并没有弄懂“秤”这个宋代称量单位具体多少斤（一说为一百斤，存疑），但三个房间，从地面到房梁叠满了黄雀鲊，“秤”似乎也不重要了。
因此，美国生态人类学家尤金·N·安德森（E. N. Anderson）在《中国食物的起源》中说这么评价宋朝人的：
宋朝时期，中国的农业和食物最后成形。
食物生产更为合理化和科学化。
中国伟大的烹调法也产生于宋朝。
唐朝食物很简朴，但到宋朝晚期，一种具有地方特色的精致烹调法已被充分确证。
宋朝的有钱人，“凡饮食珍味，时新下饭，奇细蔬菜，品件不缺”。宋代文学家孟元老在《东京梦华录》中描绘了一个夜不眠的城市——北宋的首都，东京汴梁：
大抵诸酒肆瓦市，不以风雨寒暑，白昼通夜，駢闐如此。
《清明上河图》中繁华的宋朝街市
夜市吃什么呢？
自州桥南去当街，水饭、爊肉、干脯；
玉楼前，獾儿、野狐、肉脯、鸡；
梅家鹿家，鹅、鸭、鸡、兔肚肺、鳝鱼包子、鸡皮腰肾鸡碎，每个不过十五文；
至朱雀门，旋煎羊白肠、鲊脯、抹脏红丝、批切羊头、辣脚子、姜辣萝卜
……
自古从天子到权臣，都是塔尖上的人，才能吃到玉盘珍馐。然而被降职远迁的北宋失意中年苏东坡，却用一生的身体力行教育后人：吃的真谛不在于珍奇，而在于心意。
世人皆知东坡喜欢吃猪肉，谪居黄州之后，苏东坡就写了《猪肉颂》盛赞猪肉：
净洗铛，少著水，柴头罨烟焰不起。
……
早晨起来打两碗，管的自家君莫管。
据说除东坡肉外，东坡菜式仍有包括东坡饼、东坡羹、东坡鱼、东坡豆腐等在内的其余65种。
第一句的意思是猪肉要小火少汤慢炖。至于第二句，中国球队跌跌撞撞，终获喜念反弹晋级你星空体育可以将其理解为居士对于自己人生坎坷的一番自嘲，但此人在自传性质的《老饕赋》中，着实也是把料理的奥义给参透了：
水欲新而釜欲洁，火恶陈而薪恶劳；
（要有活力的水，干净的锅，火候要有文武变数，柴木需时常翻新）
九蒸曝而日燥，百上下而汤鏖。
（菜不能反复蒸热曝晒，汤不能老是回温）
尝项上之一脔，嚼霜前之两螯。
（猪身上最好吃的是猪颈肉，大闸蟹当然是两只螯吃起来最过瘾）
……
得了红眼病，大夫嘱咐他别吃生鲜，苏东坡又开始撒起娇来：
余欲听之，而口不可。
到了慈禧掌权的时代，光是御膳房就分成了八个院落，大小屋子供108间，聚集了当时能找到最好的128名厨师，老佛爷只需一声“传膳”，大小太监就会赶忙行动起来，备好肴馔列队恭候。一个夏天，慈禧要吃几十吨的西瓜，倒也不贪心，每只西瓜都一分为二，老佛爷只吃最中间那一勺。
慈禧扮太后写真照，图自博客沉默的麻雀
说到清朝，还有一位资深吃货不得不提，我们难以估量此人的一生对于中国饮食文化的贡献多大，但有一点我们可以肯定，他把生而为人留在世间的最后一口气，无私奉献给了后人。
这位老先生便是明末清初文学批评家金圣叹。当时金老先生临近斩首，一天突然叫来狱卒称“有要事相告”，狱卒忙不迭笔墨伺候，金老先生指着餐碟，留下了最后一句被世人记录下来的话语：
花生米与豆干同嚼，大有核桃之滋味。得此一技传矣，死而无憾也！
一生浪荡不羁爱自由的金圣叹老先生的墓
历史的小破轮继续跌跌撞撞往前滚。皇帝倒台之后，国父孙中山首先意识到了中华美食之道的可贵之处：
我中国近代文明进化，事事皆落人之后，
惟饮食一道之进步，至今尚为文明各国所不及。
有西医知识背景的孙中山，其实是个养生专家，喜欢吃素。他所配制的“中山四物汤”，集四种素食（黄花菜、木耳、豆腐、豆芽）而成，颇为清淡。反观接盘侠袁世凯，在吃这件事上，则颇具古风。
当时的袁世凯府中有一道名菜，总统鸭。具体做法虽然已经难以考据，但我们光从喂养鸭子的饲料——鹿茸捣成碎屑，拌以高梁而成，就能看出这道菜的考究程度。据说入冬以后，袁世凯保持着每天一只鸭的良好习惯，尤好鸭皮与鸭肫。象牙筷轻启鸭皮，手腕微转，就能把鸭皮卷下一大块来，塞进嘴里，开心得像个孩子。
袁世凯登基照
光是吃的好还不够，古人吃饭一没电视看，二没手机玩，总不能就着旁人此起彼伏的吧唧嘴的声音下饭吧，所以他们还讲究一个“以乐侑食”的欢乐气氛。同为《东京梦华录》记载，一次皇帝寿宴可以说将这自古流传下来的优良传统发挥到极致：
宴客进席，乐师学百鸟齐鸣，以表热烈欢迎；
前两次行酒，均奏乐唱歌，调节宴客就餐情绪；
待到第三、四次行酒，戏班子登台开始演出；
第五次行酒，琵琶独奏让人暂时舒缓歇息；
第六次行酒，演职人员居然表演起蹴鞠；
第七次行酒，四百童女跳采莲舞，
遥想这一场面，颇似第八套全国中小学生广播体操。
自夏代的有娀氏部落高修舞台，佚女登高而舞，吃饭就着鼓点以来，宴食与音乐便被紧紧联系。待到战国，以乐侑食则上升到行为规范的高度，被写入《周礼》加以强化。《周易》更有意思，告诉天下人就算风云动荡朝廷打乱，也要伴着音乐好好吃饭。
云上于天，需；君子以饮食宴乐。
等到汉朝，汉武帝的皇后卫子夫，就是在平阳公主府上饭桌前奏乐演唱时，被武帝相中带回去当老婆。北宋在福州当公务员的陈烈，吃饭不爱听歌，歌伎一开嘴，他居然就“惊怖越墙攀木逃逝”。明朝嘉靖年间的《天成宴乐章》，则是连吃饭时听什么歌，歌里有哪些词都规定得一清二楚。
脾好音声，闻声即动而磨食。
《寿世保元》中是这么解释其间科学道理的：主消化的脾器官，喜欢听声音，一听到声音就会动，消化食物。而实际上我们很难否认：音乐与食物之间，往往会因相似抑或相同的情绪感知，彼此产生映射关系。
来源｜利维坦
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